后海在历史上有衰落时期么
后海是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。由前海、后海、西海三块水面组成的什刹海，为了与北海、中海、南海“前三海”区别，被称作“后三海”。后海东起地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环，总面积1467公顷，其中水域面积34公顷，绿地面积115公顷。这是北京城内700年以前元大都时期的古老水域。后海是一片有水而能观山，垂柳拂岸的闲散之地，岸上的民居和居民，周边的王府和名人故居更为它铺陈着京味和历史的无穷韵味。人们来这里只为了，这里依然能够听到秋日里清脆的虫鸣，依然能看见老北京四合院建筑群的缩影，依然能咀嚼那似乎早已远去的皇家遗韵。说是“海”，其实是一个巨大的人工湖，是旧时皇家独享的一泓清池。后海地处北京市中心，距安门仅有四、五站地，与著名的北海一水相连，与景山、故宫遥遥相对。沿海走着走着，一不留神就会看到碧瓦红墙。在那些高大庄严的大门外，只能看到院内高大森郁的树木。悠悠地透着神秘。据说，后海的水域连着故宫的龙脉，从古至今都是风水宝地。所以，历代的高僧们在这里修寺建庙，而王公大臣们则在岸边选址筑府造园，名人们也纷纷迁居湖畔，开始了后海边上最初的水岸生活。因此，俗语说，“先有什刹海，后有北京城”。本段后海散记作者：黄离后海其实仅仅是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。我们平常所说的“到后海去”，很可能只是去前海，去荷花市场转一转，去湖心岛喝一会昂贵的茶；也很可能是去西海，爬爬汇通祠，或者交上二十或三十元钱“偷得浮生半日闲”在这个古都的中心地带玩一次垂钓，但我从未在那里垂钓过，我决定今年夏一定要去垂钓一次；也有可能真的是去后海，后海在什刹海三个相对独立的小湖里算是较大的一个了，在我看来，不像环保人士所说的是都市的肺，倒像是一个稍显狭长的胃。老北京的概念里，我最喜欢后海了，即使人声鼎沸的时刻，藏匿于高楼林立间的后海也算得上宁静了。从鼓楼下车，穿过烟袋斜街，就到了银锭桥。人在桥上，左手是前海，右手是后海。我通常沿后海左岸开始，经过栉次鳞比的酒吧，酒吧冬日明显比夏日萧条，不过近年的冬日也比以往冬日热闹多了。经过游船码头，我经常在那里划船，有时几个人，有时两个人，有时一个人也划，有喜欢那片刻的悠然。经过野鸭岛，那里的鸭子越来越多，也有一些借宿的漂亮的水鸟，但我一直对野鸭岛的牢固性表示怀疑，野鸭岛有一年真的沉入水底，野鸭岛周围还围着一圈木栅栏以防游船伤害到野鸭岛，而没人会伤害野鸭，其实那么多建筑都用了大理石，野鸭岛完全可以用粗砺的大理石来建，再在上面盖一个低低的错落有致的亭子专供野鸭居住，那样他们的生活会安逸得多，而且再也不会发生野鸭岛沉没的揪心事了。经过孔乙己酒店，再后就是另一个桥，那座桥下的流水就西海。而后经过什刹海小吃一条街、宋庆龄故居，经过一个健身场所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了银锭桥。倘若兴致高，我会继续往前走，围西海也转一圈，西海近年多了些都市的物质的浮躁，我不太喜欢了。若没了兴致，就又穿过烟袋斜街，坐车回家，若因烟袋斜街的细腻又起了兴致，便顺便逛一逛鼓楼钟楼左近的小胡同。据说每条胡同里都曾住过显赫一时的达官贵人，考证起来怕会成一本厚厚的辞书。喜欢冬之后海，万木萧疏时的后海游人很少，独在湖沿散步，别有一种旷古的忧思；喜欢春之后海，慢慢地，柳条了变绿了，“柳色远看近却无”，冰面消融，“春江水暖鸭先知”，通过后海可以活生生地看到春的脚步；喜欢夏之后海，游人如织，而后海的荷花并不多，三两枝矗在水边显得冷清，喜欢后海的夏夜，夜夜笙歌不绝，两岸酒吧唱和着忧郁的布鲁斯，湖面上桨声灯影，恍惚有了江南的缱绻；最不喜欢秋之后海，繁华褪尽，落叶萧萧，游船无精打采地歪在岸边，游人至此，无不感时伤怀，悲凉之情从心底升起，此时到后海，适合携一壶浊酒，后海会为你弹一曲人神共泣的广陵散。不过此次去后海，远远飘来一曲古筝演奏的《笑傲江湖》，时断时续，时强时弱，那逍遥的曲调让我久久盘桓，不忍离去。去后海，我喜欢与人，我是一个极度热情的人，喜欢把美好的东西讲述出来，我快成为最称职的后海导游了。更喜欢和心爱的人在后海散步，但可能我对后海过于痴迷，已经很少人喜欢陪我去后海了，他们可能不太理解我对后海的情感。是的，后海不是我的故乡，与我没有任何关系，我为什么如此迷恋后海呢？也许后海岸边岩石上的一首韵诗道出了原因：半池鸭绿水，几阵柳丝风。缓步寻芳径，疑与桃源通。啼莺断还续，人在画图中。原诗“桃源”为“桃园”，想必是笔误了。我只所以喜欢后海，恰恰是印证了历来文人的田园情结吧？囿于红尘琐事，这偏安一隅的“都市桃源”，不正可以给我这游子的灵魂一丝丝安慰，让我这浮躁的心灵得到片刻的安宁吗？
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